阳光越强烈
阴影就越是深邃

老镜新知识

A.转接M42老镜须知

1. 老镜绝对都是手动对焦,一定要有足够的手动对焦能力,有新人类或心眼等特技更好。

2. 老镜每一颗都有不同的特性,换句话说,每颗都有独特的缺陷,鲜少有全能镜头。在不适当的环境下,用了不适当的镜头,拍出来的照片很容易会让人失望。

3. 老镜没有现代镜那麽制式,镜头的特性是要自己磨出来,不能光听别人说,因为每个人的拍摄习惯不同。

4. 老镜每一颗都需要加减ev来拍摄,最好稍微了解测光概念再玩。

5. 别以为M42老镜便宜就想也不想跳进来,便宜可是会买死人的。

6. 老镜是玩味道,玩层次,不是玩锐利,最好别把现代镜头的玩法套上来。

7. 所有的老镜都有耀光严重的毛病,包括蔡司这些名牌货。虽然耀光也能算是一种创作元素,不过大部分情形还是多用左手遮光罩吧。

8. 请尽可能用RAW拍,因为手动缩光圈后,入光量减少,机内白平衡色偏的机会大增。自订白平衡达人可以无视这条。

9. 老镜的年龄动辄三、五十年,不要太苛求品相完美,完全没入尘无瑕疵的镜头并不存在,除非被拆开来洗过。

10. 拿手动镜在外面拍照,要能忍受其他摄影者的异样眼光,甚至是耻笑。不过既然用Sony系统,这条应该不是大问题。

B.各系统转接M42的比较

说到转接,最好转的当然是「任你插到爽」的Canon。加上5DII的全幅吸引力,很多人都会选择Canon来转。但是就M42镜头来说,Canon有2个致命的缺点。

第一个,就是反光板的问题。5DII的反光板,是向前弧形的翻起来,会有一个扇形的运动路径。而反光板翻起来的时候,大概距离接环只有不到5mm的距离。也就是说,一些镜尾突出接环较多的镜头,反光板会狠狠地拍下去。Canon的反光板有多脆弱,不需要小弟多做说明。重点是镜尾的后玉如果被撞到,很可能会造成难以修复的刮伤。

第二个,则是Canon的色彩问题。Canon的色彩有很明显的偏向性,配合M42老镜那种每一颗都不同调性的特色,会需要在后期进行很多的色彩调整,拍起来会很烦。

而对M42转接最友善的系统,则属Pentax了,不需晶片接环就有A模式跟合焦提示,可以手动输入防手震焦段,还可以玩陷阱对焦。但是Pentax没有全幅机,这是美中不足之处。还有一个不小的问题,便是Pentax的色彩偏青黄色的暖调,而且普遍偏浓。上大姑妈镜头色彩会非常漂亮,但是如果使用德头,会压住德头特有的风味,不太好控制。

Alpha系统方面,首先当然是2台拥有巨大观景窗的平价全幅,这绝对是完全发挥老镜头能力的好机。 Alpha系统或许是和蔡司合作的原因,色彩调性偏蓝,非常适合装德系镜头来表现。不过也不是极端冷调,就算上了偏黄的大姑妈镜,一样能表现出其特质,反而拍人的时候还能适当压制住肝病色。

防手震及合焦提示方面,Alpha系统就要靠晶片转接环来处理了,而且要配合焦段,会比较贵。但是比起完全不能防手震的Canon来说,已经是个优势。

反光板不需担心,Sony FF机的反光板,是用支架向正上方「抬」上去的,基本上向前翻动的幅度极小,目前没有任何一颗M42镜头会打到屁股。APS机种更不用担心,反光板小,打不到。

Olympus/Panasonic的4/3或m4/3,也是什麽都可以插的,M42当然没问题。不过只取中间一小块的成像,所有焦段要加倍,值不值得拿来转接,是要仔细考虑的。

Nikon转接M42,转接环一定有矫正镜片,不然无法无限远合焦。所以通常讨论M42转接的时候,都不关Nikon什麽事。

至于Leica系统转接M42 … 那是另一个次元的事情了。

C.老镜头特殊用语

东蔡:Carl Zeiss Jena,东德蔡司的缩写,也叫CZJ。
西蔡:Carl Zeiss Oberkochen,西德蔡司的缩写,在 M42 的镜头群中,西蔡通常代表收购福轮达后所出的蔡福。
西施:西德御三家Schneider、Steinheil、Schacht的统称,因为三个都是S开头。
大姑妈:日本旭光学的Takumar镜头,旭光学就是现在的Pentax。
妈咪呀:Mamiya Sekor。
奶头:西德Schneider Kreuznach光学厂,通常叫施耐德,或信乃达。
海尔:西德Steinheil光学厂。
萝莉:Rollei,又称禄莱。
爱斩人:法国Angenieux,又称爱展能。
老福:1974年前,德国生产的福伦达镜头,也称原福。
新福:1974福伦达卖给Rollei后,在新加坡生产的镜头。
日福:2000年福伦达与Cosina合作后生产的镜头。
山寨蔡:苏俄抄袭蔡司的众多镜头总称。
真水无香:Schneider的别称,主要指其高解析度、阶调细腻、色彩真实的成像风格。

大B:东蔡Biotar 75mm F1.5。
小B:东蔡Biotar 58mm F2。
骗可乐:东蔡Pancolar双高斯结构,也就是Planar。
百年鹰眼:蔡司Tessar结构,一般指50mm F2.8这颗。
神眼:Schneider Kreuznach C-Curtagon 35mm F2.8,又称 Baby-C。
众神的珠戒:Voigtlaender Skoparex 35mm F3.4,传世经典之一。
霹雳马:Meyer Primoplan结构。
太阳神:苏俄Helios 40 85mm F1.5。
八羽怪:苏俄Helios 44 58mm F2。
辐射镜头:泛指大姑妈 50mm F1.4这类含有稀土放射元素「钍」的镜头,辐射量并不大,不会让摄影者变白痴。
斑马:泛指对焦环或光圈环为黑白相间样式的镜头。
镧系玻璃:高级老镜都会使用的高透光镜片,会随著时间黄化。

蔡司红:蔡司镜头对正红色的渲染,一般形容暗部的红色,关键词为「华丽」。
海尔蓝:Steinheil镜头对正蓝色的渲染,不是暗部的蓝,关键词为「优雅」。
大姑妈黄:大姑妈镜头对正黄色的渲染,非指拍人会有肝病色,关键词为「温馨」。
妈咪呀绿:Mamiya镜头对正绿色的渲染,不过似乎大部分人不在乎绿色,关键词为「恬静」。
施耐德紫:Schneider镜头对紫色的渲染,在数位机上也有很好的表现,关键词为「高贵」。
磨镜:了解镜头特性的磨合过程。
蔡味:蓝色暗部配合纯色渲染的色彩表现,以蔡司为代表,不过大部分高级德头都能表现出来。

大姑妈味:偏黄暖调配合极度细腻但不是太锐的高层次成像风格,通常出现在大姑妈镜头上,现代Pentax三公主也有。


D.改造老镜头
      请注意,改镜都有其必然的风险存在。可能拆开了装不回去、可能拆开的时候因为镜片黏在镜身上而导致裂开、几乎一定会在改镜过程中入尘、可能弄了半天弄好了装上机身结果反光镜打镜身or最后一片镜片、可能装上去因为镜组保留调整位置不够而无限远无法对焦、可能该镜头组裡面有特殊机关(尤其是浮动镜组)而导致改完之后成像异常 …. 等不一而足。
      所以,要走上改镜这条路,建议您有以下的想法再来改:改镜应该是觉得该镜头真的值得改,这个镜头目前放在那就不能用,而您想让它浴火重生,让它再次成为可以陪您上山下海、与您共度摄影生涯的朋友。如果您只是想看看这个镜头在您相机上的表现、只想改来玩玩、之后就转手卖掉,那麽建议您不要改镜。
恩,还要记住浴火之后不一定是重生,就此成灰的可能性也不低。

      看了以上描述之后,如果您还是决定要改、执意要改,那麽希望以下讲的个人经验,能让一些初次接触老镜改接的人们少一些走错路的机率。
        接下来的内容,以转到alpha接环上的考虑为主,改镜后能手动对焦、手动调整光圈、转接上后能连续拍照为预设立场。能转接的就不列入考虑了。

       首先;建议对改镜头到alpha mount上有兴趣的人,先到网路上找有关于该接环镜后距。其中镜后距离以底片时代来说,是镜头定位点到底片的距离。由于alpha接环这个距离是 44.5mm,所以;只要您想动刀的镜头的镜后距=> 44.5mm,那恭喜您,该镜头有很高的机率可以改口到alpha mount上来使用。以Contax C/Y镜头为例,镜后距=45.5mm,所以改到alpha mount上应该不是问题。
镜后距比44.5mm短一点,也不是全部不能改,只是相对难度会比较高。但是短太多,那基本上就不用考虑了,当然还是有例外,下面会讲到。

       其次:通常长距镜(以135来说,焦距=>75mm)比广角镜(焦距<=35mm)来的好改。因为长距镜的镜组的最后一片镜片在镜后距之前的机率比较高,广角镜的镜组的最后一片镜头往往会稍微突出来一些。因此,若是该镜头原始镜后距比较短,但长距镜的后镜组到底片距离比44.5mm长(或者不要差太多),就有机会改到alpha mount来用。最好的例子就是Contax G的2.8/90mm那隻镜头;不过通常会因此切割镜身。

       再者:该镜头后镜(组)不能太过突出。如果太过突出,简单的讲就是会打板(反光镜)。有些可以藉由磨短后镜组外的保护机构来避免,有些可以用磨短反光镜来避免(那些老镜转接猪兔的很多就忍痛磨反光镜了),最后一种当然就是超出太多,那就不用改了。

       再者:原始镜头(组)要有最基本的对焦机构。不然该镜头可能是为了特殊应用而设计的,改接过来之后,无法对焦的话就一点意义都没有。

再者:有个特殊改镜方法叫做种镜,简单的说,杀掉一颗新的、二手的可以在alpha mount上正常运作的镜头,然后把您想改的镜头的镜组拆出来,种进去。这个方法花费相当高,危险性也很高,请三思后行。

       最后,先多拜拜咕狗大神看看该镜有没有已经被某位网路上的勇者改过的纪录、以及改镜后使用该镜头拍出来的照片。有勇者存在表示有成功纪录,那该镜头能成功转换的机率就会相对较高、甚至可能有该勇者贴上来的冒险历程(改镜过程)。没有的话表示还得拆开镜头,慢慢研究改镜成功的可能性。
      至于照片是看看该镜头在alpha系统上的表现如何,如果表现与您的预期差距太多,您就不用去动刀去杀镜头了。
如果都找不到而您还是决定当勇者,我只能先祝福该镜头一路好走 ….

 接下来,谈到改的时候常需要考虑的问题:
       改镜费用贵不贵?其实要看状况。有些镜头已经改了很多次;熟悉得很,改镜者很快就能改好,那就相对便宜点。但是有些镜头就算改很多次,但是裡面机关太多,要搞很久,那基本工时成本就便宜不下来,那就相对贵一些。有些镜头修改的时候可以使用市面上卖的通用接环,那当然成本也比较低;有些却得特殊订製接环、并且还得要求很高的精密度,那当然就贵上许多了。最后改镜者有些特殊仪器、设备的成本也是会在您的身上摊提的。所以,建议您有要花一笔钱来修改的心理准备。

       改镜时间久不久?也是看状况。有时候真的是大家都一箱箱地寄来、送来改(恩,真的是以箱为单位),那早到的镜头当然就慢慢地改,晚到的镜头就只能乖乖地等。所以建议您跟改镜者先联络好以免有太大的落差。

       是否非破坏性改镜?对于收藏家、镜头原厂来说,只要动过了螺丝,保存价值就大降、并且回厂维修的时候价格都会因此提高许多。所以要不要非破坏性修改,就要看镜头主人自己的想法。如果只是单纯想将来还能改到别的接环上,那麽比照上面所提到的基本限制来考量,能改的就是能改,不能改的把原始机构留下来还原也还是不能改。如果是想要再组回去原始的接环上拍照那也无可厚非,但是如果是要组回去再卖个人会觉得那还不如一开始就不要改;并且,动过了价值就会低许多。还有,很多改镜是必须破坏性修改的,这点请您要有心理准备。

       是否需要做到光圈连动?请先以改了就是全手动镜头来考虑。部份镜头适合做光圈连动,但是还要看连动机构的转向(nikon跟alpha是反方向的)以及实际镜组空间够不够才能知道,镜后距比较短的标准、广角镜头应该就不用太去考虑了。

       光轴偏移以及焦平面偏移问题。原厂镜头出来一定会有一个容许误差,改镜者多只能儘量去对准前后接口的接环与镜组的中心点。所以,这个问题是可能存在的。如果您很在意这个问题,可能要先与改镜者讨论、甚至寻找有特殊校正仪器的改镜者来协助您修改。

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